早春来尝鲜

         张桂红

　　春笋是清明前后的鲜味。

　　小时候，我常挎着竹篮去浏阳山间的竹林里寻笋。露珠沾湿了裤脚，泥土的芬芳沁人心脾。剥笋时，纤维划过掌纹的痒抵不过剥开笋衣的好奇与欢忭，嫩白的笋肉，轻轻一掐，汁水便渗了出来，还带着甘香。

　　记得读小学时，月明同学家住雷公岭，她家房前屋后成片的竹林郁郁葱葱。那时，我们要带饭上学。月明在春天的时节带得最多的就是油煎黄芽笋。这煎春笋可大有讲究和意趣。

　　刚从黄泥地里盘出来的笋儿，没见过太阳，笋肉黄白玉润，似玉竹。一刀砍下去，笋尖煎鸡蛋，笋兜用刀打扁，化猪油，大火煸炒，撒上几片蒜叶，几粒豆豉，滴几滴山泉水，出锅上菜，一家人围坐在一起嚼得津津有味，笋汁被压榨着从齿缝里渗出，甘甜中带着清香。

　　然而，油煎春笋的精髓远不止于此。笋，必须是刚从土里挖出来的，还带着泥土的芬芳和雨露的水灵，必须是没出土的，竹节距离越短越嫩。煎制火候的掌握至关重要，火太大，春笋容易外焦里生；火太小，又难以煎出那股焦香。得用中小火慢慢煎制，直至春笋表面呈现出金黄色的焦边，内里却依然保持着脆嫩的口感。还可依据个人口味加入适量的酱油、生抽等调料，让春笋的味道更加丰盈。

　　那时，月明带饭若是油煎黄芽笋盖码饭，一般在上学路上就被我们瓜分了，到了晌午大家伙再凑菜给她吃午饭。

　　转过竹林小径，一片新绿映入眼帘。荠菜是田野里的馈赠。采一把，洗净、焯水，翠绿的颜色愈加鲜亮。和着猪肉剁成馅，包成饺子，咬一口，满嘴都是春天的味道。妈妈称之为“鸡肉”菜，烧一锅水，和着黄豆、红枣、鸡蛋煮上十五分钟，揭开锅，果真有“鸡肉”香扑面而来，喝上一碗，一股暖流涌上来，似乎真有喝了“鸡汤”的感觉。

　　香椿是最具个性的早春美味。父亲说：“椿芽儿要趁露水摘，才够鲜灵。”我踮着脚在树下接应，尽管树皮粗粝抵着掌心生疼，但看着铁钩轻轻一旋，带着露珠的嫩芽打着转儿落入手心，叶尖似还挑着半颗未散的晨星。刚摘下的香椿裹着山野的野性气息……土鸡蛋在粗陶碗里搅成金浪，加入香椿碎，茶籽油在铁锅里腾起青烟时，蛋液滋啦一声漫开，香气顿时撞得窗户纸都在簌簌颤动。新芽年复一年地萌发，把春讯写在清晰的叶脉里，当齿间迸开那抹独特的芬芳时，忽然懂得草木的倔强——越是料峭春寒，越要绽放出最浓烈的生机。

　　水芹菜是春天的珍宝。清澈的溪水旁，簇生着一大片水芹菜。将水芹菜带回家，洗净，切成细碎段，物色几条土黄鳝，在锅底浇上茶油，将黄鳝碎段煎炒至金黄，和着水芹菜清炒，加水煮二十分钟，焦香酥脆里透着清香的感觉，只可意会不可言传。

　　厨房里，我忙碌着将这些鲜味变成美味。春笋切片，与腊肉同炒，笋的清脆与腊肉的咸香相得益彰。荠菜饺子在沸水中翻滚，像一只只小白鹅。香椿炒蛋的香气飘出窗外，引得路人驻足。水芹菜煮黄鳝的绝妙，从细嚼慢咽的爷爷微微眯起的眼睛里清晰可见……坐在餐桌前，细细品味这些早春的鲜香，蒸汽模糊了玻璃，却让记忆愈加清晰。春笋的脆嫩、荠菜的清香、香椿的独特、水芹菜的绝妙……每一口都是大自然的馈赠。这一刻，仿佛与春天融为一体，感受着生命的律动……